Перелётные птицы: пять израильских дизайнеров, работающих за рубежом.

Космополитизм и стирание границ моде к лицу. Она благодаря им хорошеет и расцветает, а fashion melting pot только выигрывает от смешения культур, традиций и колоритов. Но это мода – богиня, на которую молятся и которую восхваляют. А что относительно её жрецов – кутюрье, дизайнеров и креативных директоров? Рано или поздно перед каждым модельером встаёт сложный выбор: оставаться в своей стране  или пробовать силы на международной сцене? Быть первым в галльской деревушке или вторым в Риме? Точнее, в нашем случае, Париже, Милане или Нью-Йорке.

DEPESHA рассказывает об израильских дизайнерах, однажды рискнувших покинуть родные пенаты и попытать удачи в чужеземье.

Yigal Azrouel

В конце 90-х Игаль Азруэль (Yigal Azrouel), портной-самоучка, обшивавший друзей и сестёр при помощи старой швейной машинки, купил билет до Нью-Йорка. Он решил штурмом брать столицу моды. Не имеющий никакого профильного образования, но обладающий безусловным талантом, чувством стиля и исключительным чутьём на тенденции, Азруэль уже в 1998 году основывает одноимённую марку одежды, запуская женскую линию. А через два года становится участником New York Fashion Week – своеобразной лакмусовой бумажки приближающегося успеха.

С педантичной точностью выпуская две сезонных и одну пляжную коллекции в год, модельер убеждает, что не хочет привязывать свою одежду к конкретным временным точкам. Он стремится создавать такие out of time вещи, которые остаются актуальными год за годом. Как ему, при этом, всегда удаётся делать ультрасовременные коллекции, иногда даже чуть опережающие основные течения, загадка. В 2010 году уже признанный по обе стороны океана кутюрье запускает собственную линию кожаной обуви в стиле милитари.

За последние годы эстетика Азруэля несколько выровнялась.  Если несколько лет назад его коллекции характеризовались богатством элементов и сочетали в себе порой сразу несколько направлений, то последние сезоны продемонстрировали большую цельность мужской и женской линий и следование одной выбранной идее. Почти исчезли яркие детали родной культуры дизайнера (вспомним хотя бы восхитительную фиолетовую чалму, ставшую маркером resort-показа 2010 года). Его модели становятся всё более универсальными. Одежду от провозвестника casual можно носить в городах консервативного Ближнего Востока, высоко технологичной Азии, расслабленной старушки Европы или деловой Северной Америки.

Alber Elbaz

Для настоящих поклонников моды Альбер Эльбаз (Alber Elbaz) не нуждается в представлении: с 2001 года один из самых авторитетных кутюрье в мире возглавляет парижский дом моды Lanvin. Его нетипичная биография с самого начала предполагала резкие, как на аттракционе, повороты судьбы. Мать – испанская художница, отец – израильский парикмахер. В генах Эльбаза причудливым образом смешалось творческое начало с трудолюбием и терпением подмастерья. Выходец из Марокко, Эльбаз долгое время жил в Израиле, где он вырос, получил образование и даже прошёл военную службу, затем уехал из страны.

Начав свою карьеру с Guy Laroche в далёком 1987 году, Эльбаз затем успел проработать с Yves Saint Loran и Krizia, прежде чем начал сотрудничать с французской маркой. В2005 г. Эльбаз завоевал Международную награду Совета модных дизайнеров Америки, а в 2007 году Министерство Культуры Франции удостоило его звания ордена кавалера Почётного Легиона. Гений от шитья получил благодарность за Создание Красоты на государственном уровне.

Эльбаз, по собственному признанию, видит моду, как арену. Только не для боёв, эстрадных выступлений. Фэшн для него – это шик, экстравагантность, волшебство, отточенный дендизм и небольшая доля футуристического эпатажа уровня Haute Couture. На его показах зрители обычно аплодируют, стоя. И есть чему: раз за разом, коллекция за коллекцией, Альбер Эльбаз играючи создаёт запоминающиеся образы, которые хочется цитировать. Тюль, шёлк, твид, тафта, меха и кожа встречаются в самых причудливых сочетаниях, ожерелья и перья, стеклярус и жемчуг, массивные украшения и игривые аксессуары – всё подчиняется его воле.

 

Elie Tahari

Переезд семьи из Израиля в Иран и спустя несколько лет обратно. Развод родителей. Социальная служба. Приют. Школа-интернат. Эмиграция в США. Работа электриком. Ночи на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка. Продажа женской одежды в брэндовом магазине. Дизайн костюмов для шоу в ночном клубе. Открытие собственного бутика на Мэдисон Авеню. Создание марки Theory с компаньоном Эндрю Розеном. И, наконец, собственная марка, которой дизайнер начал заниматься вместе с супругой Рори. Наверное, самому Эли Тахари (Elie Tahari) его жизнь кажется фантастической историей, которая случается, разве что, в сказках.

Сейчас только в США насчитывается более 600 бутиков брэнда – Нью-Йорк, Лас-Вегас, Атланта, Бостон. Дизайнер выпускает четыре полноценные коллекции в год, имея возможность полностью одевать своих клиенток: платья, костюмы, блузы, юбки, топы, шубы, обувь, богатый ассортимент ювелирных украшений и сумок. Впрочем, мужчины тоже не обделены вниманием мастера. Эта линия включает в себя деловые костюмы, рубашки, жакеты, свитера, верхнюю одежду.

Одежда от Тахари – это роскошь и шик. Здесь и речи не идёт о скромном обаянии буржуазии. Демонстративный, не прикрытый, наслаждающийся сам собой люкс. Платья и деловые костюмы этого дизайнера призваны, в первую очередь, подчеркнуть успех и состоятельность тех, кто их носит. Знаменитая фраза Тахари, ставшая крылатой: «Одежда должна быть тише женщины, чтобы подчёркивала её естественную красоту» кажется небольшим лукавством. Их голоса – женщины и её tahari-платья – звучат, как минимум, на одном уровне.

Designers Victoria Beckham and Yotam Solomon

 

Самым молодым дизайнером, когда-либо представлявшим свою коллекцию на Неделе моды в Лос-Анжелесе, стал в октябре 2007 года американский модельер израильского происхождения Йотам Соломон (Yotam Solomon). Его одноимённая марка одежды была основана тремя месяцами ранее. На тот момент ему было 20 лет. С тех пор Соломон, практически сразу попавший в топ молодых дизайнеров, стал постоянным участником Недель моды в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе, героем глянцевых журналов и любимцем не только селебрити, но и критиков. Вопреки ожиданиям, последние ставят в заслугу даже его достаточно юный для модельера возраст, проговаривая, что в свои чуть за двадцать он понимает те вещи, к которым иные дизайнеры не приходят и в 50.

Помимо чрезвычайной уверенности в своих силах и дерзкого девиза «Скользим в необычное», в Соломоне подкупает подчёркнутая eco-friendly политика. По его словам, брэнд ориентирован на защиту окружающей среды и поддержку благотворительных организаций. И это не пустые слова. Участие в проектах по ресайклингу, коллекция Oil Spill, посвящённая ликвидации разлива нефти в Мексиканском заливе, и создание платьев из живых цветов для Дня Земли – далеко не единственные примеры активной работы модельера по привлечению внимания людей к актуальным проблемам окружающей среды.

В его коллекциях чувствуется энергия молодости и свойственный возрасту максимализм. Нацеленный на будущее и управляемый желанием удивлять, поражать, приковывать внимание, Йотам Соломон тремится к тому, чтобы создавать одежду и обувь, моментально выделяющие из толпы их обладательницу. Футуристический дизайн громоздких цветных туфель на невероятных танкетках или шпильках, возможно, жертвует комфортом в угоду экстравагантности, но, безусловно справляется с поставленной задачей. А сексуальные обтягивающие ready-to-wear платья с принтами в виде языков пламени работают по принципу ready-to-seduce.

Анастасия Богарне

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

DEPESHA Russian Lifestyle Magazine © 2016. All Rights Reserved.

FOLLOW US ON