Director Tim Richardson
Featuring Emma Balfour

Photography by Yoo Sun
Art Direction by Audie Umali
Styling by Rebecca Palmer
Hair by Tetsuya Yamakata
Makeup by Aya Komatsu
Model(s) Patricija Motiejunaite @ Next

Director Tim Richardson
Stylist Katie Shillingford

Музыкант и политик Раймонд Паулс рассуждает о Советском Союзе, новой Латвии и новой России.

Видео: Антон Лысенков, Юлия Вишневецкая

Pink slip Mimi Holliday, wool outfit Johan Ku.

Photography by Paulina Surys @ Mystery Management
Styling by Sarah Michelle
Makeup by Angela Hertel using Shiseido Japonesque
Model(s) Willow @ mandpmodels
Photographer Assisted by Karolina Dudek & Manos Katsaprinis
Stylist Assisted by Gabriele Stival, Sayaka Wagatsuma, Chad Burton & Rose Lien
Photographs courtesy of TheOnes2Watch

Впрочем, синьор Армани проводил параллели не с высокой модой, но с природой — это объясняет наведенный на моделей зеленоватый глянец, от макияжа оттенков патины до полупрозрачных колготок цвета шартрез, в которых кожа приобретала странную растительную бледность. Временами они же выполняли роль рукавов: в платье из вихря живописных воланов под стать буйным лесным зарослям, или платье, вздыбившемся коркой из миллионов светло-зеленых металлических чашевидных блесток, или наряде из страусовых перьев – выглядело как экзотическое, кишащее червями растение-людоед.

123►

Они представляли природу в ее наименее естественном виде, если следовать роману Гюисманса «Наоборот»; а задрапированные вокруг ног в форме бутона, раскрывающиеся при движении юбки Armani вторили очертаниям королевы цветов орхидеи. Они также наводили на мысль о коконе – абсолютном символе перерождения. Не вполне ясно, превратилась ли в бабочку хризалида Armani: возникало чувство, что дело застопорилось на этапе куколки – объемные драпировки, присобранные вокруг тела как складки личинки, кое-где — шелковая ткань с мелкими ячейками, похожая на полупрозрачную кожу. Вдобавок, она ассоциировалась со змеями — вкрапления змеиных узоров тоже встречались на роскошных вечерних платьях, порой взрывавшихся, как капюшоны кобры, пеплумами, а закрученные в спирали шляпы Филипа Трейси напоминали свернувшихся в клубок, инкрустированных кристаллами питонов, которых бросили на головы моделей.

Скажу одно: несмотря на то, что в показе доминировал один-единственный оттенок зеленого, а точнее, всегда-такой-трудный-в-носке шартрез — цвет болезненно-корявого гибрида лимона и лайма,- коллекцию бросало из стороны в стороны. Ну хоть ткани смотрелись современно: металлический отблеск на юбках с драпировками органической формы и «техносетка» везде, где возможно – от глянцевых вечерних платьев до тугих пиджаков без пуговиц и брюк с завышенной талией. Судя по этим ансамблям, Армани увлекся современным стилем в одежде, который женщины рвут с руками, и именно они, а не усыпанные драгоценными каменьями вечерние платья могут стать интересным и современным выбором для красной дорожки для очень важных номинантов на “Оскар”, присутствовавших на шоу Armani.

123►

Иногда, словно мысленно объединяя странников всех континентов и эпох, Ямамото в одном образе знакомил друг с другом элементы цыганской пёстрой расцветки с классическими чёрными платками Востока, а леопардовые принты охотников африканских трайбов с удобной и продуманной обувью современных спортсменов.

Надо отдельно отметить, что тема спорта и active wear возникала с завидной регулярностью на фоне объёмных кофт с запахом, азиатских штанов-шароваров и тёплых курток первооткрывателей Аляски. Идею, продемонстрированную дизайнером, можно трактовать, как выражение достижений и новых свершений именно в виде спорта и его олимпийских побед в современном мире. Пусть эпоха Великих Географических Открытий давно закончилась, а человек побывал и под землёй и в открытом космосе, это не останавливает его на пути к исканиями и страсти к неизведанному.

С подачи Ямамото, бродяжничать и жить в условной свободе от консюмеризма и приземлённых материальных ценностей стало гораздо проще. Одежду своих trendy-скитальцев он заботливо оснастил самыми лучшими технологичными разработками. Например, теплосберегающими материалами, взятые на вооружение в NASA под кодовым названием W-181.

При этом мастер эклектики и лееринга уделил должное внимание этническим и историческим элементам костюма: повязкам, строгим защитным платкам, арафаткам, длинным мужским платьям, скрывающим фигуру.

Человек, живущий в природе и беспрестанно познающий её, довольствуется красками цветов, птиц, неба и заходящего солнца. А сам готов быть лишь наблюдателем яркой палитры. Иначе как объяснить сдержанность цветовых решений в этой коллекции? Тёмные спокойные цвета, лишь изредка разбавленные брызгами яркости, — основной мотив в этой коллекции.

Парадоксальным образом превратив бездомного бродягу, человека, живущего вне системы и этой системой чаще всего отринутого, в полноценного культутрегера, Ямамото рассказал языком одежды о кодах и символах, принятых в его среде. И сделал это по-японски ненавязчиво и сдержанно.

Вячеслав Зайцев

С 15 февраля по 15 апреля в петербургском музее современного искусства Эрарта в преддверии Aurora Fashion Week пройдёт выставка, посвящённая творчеству одного из ведущих и заслуженных российских модельеров, Вячеслава Зайцева.

Талант кутюрье был признан далеко за пределами нашей страны ещё в советское время. Первый похвальный отзыв в иностранных журналах получен в далёком 1963 году за коллекцию. Тогда издание «Пари Матч» отметило его коллекцию спецодежды для работников села. Приехавшие спустя два года в Москву Пьер Карден и Ги Лярош позже признали его равным и достойным звания короля моды. А французская пресса окрестила Зайцева ни много, ни мало «Красным Диором». Дальше следовали открытие собственного Дома Моды, первого в стране, пошив костюмов для верхушки шоу-бизнеса (Пугачёвой, Кобзона, Киркорова, группы На-На, пользовавшейся тогда сумасшедшей популярностью), создание Театра моды, победа в саммите «Пять лучших модельеров мира — 90», коллекции, коллекции, коллекции…

Viatcheslav Zaitsev Collections. Circa 1974.

Вряд ли открывающаяся выставка станет финальной точкой в деятельности модельера. Скорее, двоеточием: что уже было, и знаком вопроса: что ещё предстоит. Проект представит ретроспективный взгляд на прошедшие годы и станет одним из первых в череде юбилейных событий. Посетителям покажут не только десятки образов из коллекций прошлых лет, но и более редкие экспонаты: фотографии из личного архива художника, художественные и живописные работы, созданные модельером за последние двадцать лет. Гости выставки смогут своими глазами убедиться, что неизменно яркие, фантазийные пастели на философские, бытовые и даже религиозные темы отражают внутренний мир кутюрье едва ли не более полно, чем его коллекции.

Вячеслав Зайцев, Illustrations

По словам самого Вячеслава Зайцева, выставка является своеобразным рассказом о его работе и жизни, вместо слов в котором будут говорить вещи и образы. Сейчас модельеру 72 года, пятьдесят из которых он посвятил моде. Две трети жизни среди тканей, конструкций, коллекций, тенденций и образов.

Любопытно, что человек, живущий в моде и модой, создающий её и посвятивший ей жизнь, с большим скепсисом отзывается о реалиях российского фэшн-сегмента, не оставляя ему практически никакого шанса как в искусстве, так и в бизнесе. Примечательно, что корнем зла Зайцев видит не отсутствие талантливых молодых модельеров, общий низкий уровень вкуса или апатичное отношение русских людей к эстетике одежды, а фатальное безразличие на самом высоком уровне.

«У нас государство не заинтересовано в этом, у нас, к сожалению, не понимают, что это просто потрясающий бизнес, – заметил он. – Если Франция – маленькая страна имеет такую колоссальную прибыль от моды, то мы, имея огромный простор, огромное количество людей, которые способны принять это…  Просто подарок людям огромный, если бы это приняло на вооружение наше государство. Если на Западе молодой художник-модельер имеет возможность принять участие в выставках, в международных показах, их дотируют, покупают билеты, создают условия  для работы, – отметил он. -  То у нас этого ничего нет – мы абсолютно выброшены».

Вячеслав Зайцев Fall/Winter 2008-09

Конечно, от такого мрачного видения перспектив, вернее, от картины бесперспективности у инсайдера, безусловно, понимающего положение вещей, могут опуститься руки даже у самых амбициозных модельеров. В этом случае надо лишь вспомнить, что сам Зайцев, как отдельный самодостаточный элемент российской моды, не только не бросил своё занятие, а продолжает отдавать ему все силы и возможности, впрочем как и другие молодые герои приближающейся Aurora Fashion Week Russia в Петербурге.

Photography by Stas Levshin

24-26 февраля в рамках мирового турне в New-York City Center пройдут гастроли обновлённого проекта Kings of the Dance: Opus 3. Балетный концерт, исполняемый известными танцовщиками, существует уже пять лет. В разные годы в нём принимали участие Николай Цискаридзе, Хосе Мануэль Карреньо и многие другие таланты.

Пять премьеров ведущих балетных школ — Гийом Коте (Национальный балет Канады), Марсело Гомес (Американский Балетный Театр), Дэвид Холлберг (Американский Балетный Театр и Большой Театр), Иван Васильев (Михайловский театр), Денис Матвиенко (Большой театр), объединившись в своеобразный мальчишник, представят зрителям балет 21 века: отточенный, эротичный, фантастически выверенный, не отвлекающий внимание на костюмы и декорации. Только тело, только движение, только полёт, отражающие сложный внутренний мир и сложносочинённые эмоциональные переживания героев.

Номера эксклюзивной программы, включающей шесть мировых премьер, поставлены современным балетмейстерами, не нуждающимися в представлении. Среди них такие признанные мэтры, как Мауро Бигонцетти, Начо Дуато и Йорма Эло. Костюмы для этого выпуска проекта создавал российский модельер Игорь Чапурин.

Один из самых интересных аспектов этого проекта — сотрудничество разных школ и, конечно, соревновательный аспект: когда пять лучших танцовщиков мира представляют общую постановку, планка для каждого из них установлена максимально высоко. «Мы стараемся, чтобы таким замечательным мастерам было удобно работать в нашем проекте, и стремимся, чтобы это была лаборатория, где бы ее участники могли проявить себя и в совершенно новых неожиданных для зрителя качествах», – комментирует креативный директор и продюсер проекта Сергей Данилян.

Tickets: Call 212 399 0002  OR visit New York City Center

Designer Thom Browne. Photography by Circe.

This spring the Hudson and Neva Rivers will meet on the runway! DEPESHA magazine is presenting the American Program at Aurora Fashion Week Russia in St. Petersburg during the Fall-Winter 2012-13 season, April 10-14th, 2012. This special series of fashion events will feature a runway show by one of the world’s most celebrated designers THOM BROWNE.

Thom Browne Menswear Spring/Summer 2011. Photography by Dan and Corina Lecca.

“I wanted to participate in this project because I think it’s important that different countries have this cultural exchange and I’ve always been fascinated by the rich history and culture of Russia,” stated Browne. Thom Browne opened his doors in the fall of 2001, exclusively offering custom made clothes. In Spring/Summer 2004, Thom Browne took his first step into ready-to-wear. All of the items from his ready-to-wear collection continue to be hand-made for the customer who values quality, fine detailing and a fresh vision. Thom Browne was the recipient of the 2006 CFDA Menswear Designer of the Year, finalist for the National Design Award from the Cooper-Hewitt National Design Museum for 2006, 2008, and 2009, and a number of other prestigious honors.

“It is such a thrill to bring the extraordinary work of Thom Browne to the Russian audience! We have always taken pride in fostering a greater understanding of global fashion cultures. Our unique partnership with Aurora Fashion Week Russia will, with great force, further this mission,” said Stephan Rabimov, Editor-in-Chief and Publisher of DEPESHA.

Thom Browne Menswear Fall/Winter 2009-2010. Photography by Dan and Corina Lecca.

Aurora Fashion Week Russia is rapidly becoming a must-follow international fashion platform and has already welcomed such prominent designers as Manish Aurora, Mark Fast, David Koma, Mary Katrantzou, and last year, in partnership with DEPESHA, Custo Barcelona.

“St. Petersburg has historically enjoyed a reputation as country’s most cosmopolitan city, a haven for people open to new ideas in arts and culture. I believe Thom Browne’s presentation will not only be a season’s highlight of the Russian fashion scene, but also will help Russians to be more open minded. Thanks to this partnership with Depesha, the city will be able to offer the whole spectrum of impressions from the classics of the Hermitage and legendary performing arts venues to contemporary avant-garde,” said Artem Balaev, the CEO of Aurora Fashion Week.

Thom Browne Menswear Fall/Winter 2011-2012. Photography by Dan and Corina Lecca.

In addition to his own label, Thom Browne is engaged in several collaborations. Since 2007 he has been designing the capsule collection Black Fleece by Brooks Brothers for men and women, as well as a line of men’s jewelry at Harry Winston. Most recently, Moncler Gamme Bleu designed by Browne debuted at Men’s Fashion Week in Milan in January 2009.

Rust and deep blue are the colors of choice. Partly in homage to the race car drivers and flight attendants of the high speed jet set era. Limited denim, burgundy velvet and faux-staches round off the usual suspects. Key gestures come in oversized: tinted sunglasses, weekender bags, Champaign bottles and smiles. The show’s backdrop vintage racetrack audience cannot be blamed for gazing enthusiastically elsewhere. While the collection is no faux pas, it is not particularly exciting. However, as Russia remains brand’s number one market it is unlikely to cool the Russians love affair with Trussardi.

Alexey Timbul

SUSANNE BARTSCH & KENNY KENNY, in collaboration with DEPESHA.COM, present

FASHION WEEK OPENING PARTY
FEATURING DEPESHA CURATED FASHION FILMS

THURSDAY, FEBRUARY 9TH, 2012
10PM – UNTIL

HOSTS: AMANDA LEPORE, KAYVON ZAND, STEPHAN RABIMOV & MORE
SDJS: ANSONI AND SUPRISE SPECIAL GUEST DJS

DOOR: MARKUS AND JORDON

XL 512 WEST 42ND ST / BET 10 AND 11 AVE

Земфира. "12". Фото: Марина Захарова.

А как заснуть? Заснуть не получается. Знаете, я придумала этот тур из чувства вины. Перед слушателями за бесконечно откладываемую пластинку, перед музыкантами, которые хотят и должны играть концерты, перед моей компанией в конце концов, которая ко мне очень бережно относится, но невозможно же без конца эксплуатировать доброе отношение.

А вышло вот так.

Когда просят одним словом охарактеризовать что-либо – человека, фильм, поступок, город – я обычно теряюсь, часто это не представляется возможным. С этим туром обратный случай. С самого его начала в моей голове всплывало одно и то же слово, к его концу оно меня преследовало, заполнило меня всю. Это – любовь.

Земфира. "12". Фото: Марина Захарова.

Никогда не ощущала ничего подобного, запомню это навсегда.

Многое запомню – бесконечные репетиции, репетиции, извинялась перед музыкантами за то, что так много и часто, обещала, что нам воздастся – воздалось. Бесконечные поиски персонала, кажется, в нашей студии побывало полмосквы техников – нашли по объявлению на офсайте. Потерю сна, страх за голос, болезненное нежелание покидать свою квартиру.

Земфира. "12". Фото: Марина Захарова.

И концерты – Новосибирск, Казань, Уфа, Калининград, Прага, Штутгарт, Гамбург, Кёльн, Антверпен, 2 Петербурга, 2 Москвы – я помню каждый, как я пела, как мы играли, лысого мужчину у барной стойки справа в Штутгарте, костыли, поднятые вверх слева, а на следующий день справа в Питере, плакаты и растяжки, что на них написано – “Казахстан” в Уфе, “Владивосток” в Калининграде, “Калининград” в Праге, Гамбург, подаривший нам кучу отличных инструментов и мучительный саундчек, падающую штукатурку в Кёльне, дымящийся комбик опять в Питере, помню ужасный запах антверпенского зала и прекрасный запах фрезий, подаренных там же фанзоной, Новосибирский ор, который убедил меня в том, что я нужна, Казанскую большую сцену, на которой можно было танцевать, и, конечно, первые в моей жизни слёзы на сцене, и, конечно, в Уфе, мою Москву, от которой меня до сих пор трясёт, ком в горле, страшную грусть от того, что это конец, и “когда я вас увижу?”, счастливых музыкантов в гримёрке.

Земфира. "12". Фото: Марина Захарова.

Я буду скучать.

И не осуждайте меня за паузы, без них не было бы таких встреч.

До новых встреч в новом году!

Ещё раз, мои герои:

Сергей Ткаченко – гитара, барабан, губная гармошка
Алексей Беляев – бас-гитара, драм-машина, сэмплер
Дэн Маринкин – барабаны
Макс Чигирин – техник сцены (сын полка)
Павло Шевчук – звук в зале
Алексей Белый – звук на сцене
Андрей Аверин – продакшн-менеджер
Андрей Матвеев – организатор и катализатор
Рената Литвинова – свет, видео, моё настроение

Земфира. "12". Фото: Марина Захарова.

P.S. Когда-то я просила любить меня больше, больше – невозможно, снег пошёл…

Земфира

Featuring models Billee, Connor C, Daniel Whittaker, Jake, James Flude, James Harrington, Jay Copley, Robbie.

Currently residing in China at the Raffles Design Institute, designer Elliott J Frieze continues to embody his natural design ethos, celebrating British tailoring entwined with modernity. Alongside elegant drapery and an amalgamation of textures, Elliott continues to drive the boundaries of classic tailoring cross sensuality.